cosa ho trovato smontando la forcella anteriore

Usa per stringere il dado una pistola pneumatica,basta solo un colpetto,riuscirai a serrare il dado senza che l'interno abbia il tempo di ruotare,in mancanza della pistola pneumatica puoi anche usare una chiave che anzichè stringere manualmente la serri con dei colpi leggeri con martello di gomma...l'effetto,sarà lo stesso.  

Jordi mi ha preceduto, occhio con la pistola. Comunque giocando d'astuzia riesci anche senza.
Precarica al massimo la molla con il vitone del tappo, sollevi la moto per scaricare la ruota anteriore in modo che le molle spingano sulla boccola del tubo interno. A questo punto dovresti riuscire, nel caso fatti aiutare e spingi verso il basso la ruota per "aiutare la molla" e riprova. In extremis la pistola.....

mi sembrano dei buoni consigli...

la pistola ce l'ho...magari faccio un tentativo prima con la coppia al minimo...

al precaricare la molla ci ero arrivato,ma poi avrei fatto il contrario cioe qualcuno che faceva peso sul sterzo...

comunque domani provo con i vostri consigli...

grazie

Se hai dimistichezza con la saldatrice puoi costruirti la chiave per bloccare il bullone a testa quadra sul quale si va ad avvitare quel dado.

In pratica serve un quadro di manovra o una T di metallo, delle prolunghe da tre ottavi di pollice o un asta di metallo e alla fine mi sembra un porta bussola.

Il Clymer mi sembra che faccia riferimento a qualcosa in merito:



Oppure vai di avvitatore pneumatico come ti hanno suggerito gli altri, io penso che me lo costruirò l'attrezzo, fa sempre comodo.

Ciao.

Fabio.

fatto,grazie a tutti per i consigli...

per la prima volta mia cinesissima pistola pneumatica è servita a qualcosa!

Antonio1460 ha scritto:

Sulla mia del 1997 era montata una forcella del 90!
Ma anche sui vostri è così?

Si, anche nella mia del 1998 è montata quella semplice del 90.

Per me è una forcella non destinata al mercato Italiano o addirittura per l'Europeo .

Bisogna leggere bene il manuale

Ciao

Quella chiave lunga tempo addietro fui costretto anche io a costruirmela con un tondo da carpenteria lungo oltre un metro, saldai alla sua estremità un pezzo di una chiave esagonale mentre l'altra estremità la piegai come per impugnatura, ma essendo lunga e quindi flessibile la chiave costruita; la puoi usare solo per reggere il giro e non per serrare, per serrare devi sempre agire da sotto con una vera chiave, per quanto riguarda il discorso olio ed estensione, se all'interno della forcella non c'è una valvola di non ritorno, allora il discorso del freno di estensione vale anche per l'affondamento, quindi il sistema frena in entrambi i sensi, stesso discorso vale per la regolazione del mono posteriore, by Celestino !!!

celestino ha scritto:

Quella chiave lunga tempo addietro fui costretto anche io a costruirmela con un tondo da carpenteria lungo oltre un metro, saldai alla sua estremità un pezzo di una chiave esagonale mentre l'altra estremità la piegai come per impugnatura, ma essendo lunga e quindi flessibile la chiave costruita; la puoi usare solo per reggere il giro e non per serrare, per serrare devi sempre agire da sotto con una vera chiave, per quanto riguarda il discorso olio ed estensione, se all'interno della forcella non c'è una valvola di non ritorno, allora il discorso del freno di estensione vale anche per l'affondamento, quindi il sistema frena in entrambi i sensi, stesso discorso vale per la regolazione del mono posteriore, by Celestino !!!

Descrivici che tipo di chiave e di che misura ci hai saldato (bussola-brugola ??)
Grazie

Fui costretto a saldare un pezo di chiave a brugola da 6 mm, ma ti scrivo delle forcelle del mio vecchio Fantic, quando smontai invece quelle del Beta 250 non usai la stessa chiave autocostruita ma smontai il perno prima di smontare le forcelle e le molle, invece nel rimontaggio iniziai ad avvitare il perno poi montai le molle ed il tappo di chiusura per avere un pochino di presa ed infine usai il sistema chiave e colpo secco per serrare il perno sottostante, riaprii il tappo superiore delle molle e caricai la dose di olio necessaria, l'esperienza porta a capire e ad adottare strategie semplici ed efficaci, by Celestino !!!

ragazzi se qualcuno è interessato a scambiare i suddetti regolatori di flusso con le molle originali mi contatti in privato

ragazzi continuo qui per non aprire una nuova discussione...

ho cambiato olio forcelle miscelando equamente un 15 e un 10 sae.

le molle progressive hanno una lunghezza di circa 50cm(contro i 60 che dovrebbero essere come scritto sul climer)

il problema è che la forcella presenta una scarsa escursione,mi spiego meglio.

credo che abbia un sag elevato in quanto ce una grosso scarto se sollevo lo sterzo rispetto alla posizione di riposo,invece guidando ha una buona scorrevolezza solo nei primi centrimetri di escursione poi diventa un pezzo di legno,neanche mi lancio dal quinto piano affonda verso il fondo corsa!!

ora guidare cosi in fuori strada è un afflizzio perche sullo sconnesso il posteriore cangureggia mentre davanti non ammortizza.

ho letto che forse centra centra una quantita d'olio eccessiva(purtroppo non so la quantita esatta che ne ho messo)

consigli?

volevo fare cosi:
cambiare l'olio con un sae 10 e addirittura 5,stavolta misurando il livello esatto in centimetri come prescrive il manuale

dare un po di precarico molla

ps sono un peso leggero,68 chili e uso la moto solo un fuoristrada

Dico la mia

Molle da 608 mm
Olio gradazione 10
Regolazioni a metà scala
poi ci lavori per le Tue esigenze

Le molle più sono corte più sono dure ,per me quella è una modifica da usare solo in strada

O poi mi posso sbagliare

Ciao

PS livello olio a 170 mm dal bordo con elemento chiuso in entrambi i lati e non sbagli

Andrea Righini ha scritto:

Dico la mia

Molle da 608 mm
Olio gradazione 10
Regolazioni a metà scala
poi ci lavori per le Tue esigenze

Le molle più sono corte più sono dure ,per me quella è una modifica da usare solo in strada

O poi mi posso sbagliare

Ciao

PS livello olio a 170 mm dal bordo con elemento chiuso in entrambi i lati e non sbagli

ho fatto proprio cosi alla fine..

molle usate ma in buono stato,olio da 10 ed a livello corretto(ne ho trovato meno di 500ml per lato)

adesso devo solo regolare i precarichi forcella e mono e provarla!!

Ragazzi a ben risentirci, riapro questo post poiché ci ritroviamo una foto dell'esploso delle forche, ho rigirato il forum ma non ho trovato spiegazione a quello che vorrei sapere quindi domanda !!!

  Tra non molto rimetto a dormire il mio Dr, vorrei in questo inverno cambiare l'olio alle forche ma, leggo sul climer e sul forum che bisogna smontare le forche dai triangoli del cannotto, aprire il dado superiore di esse e ribaltarle facendo defluire appunto l'olio, la demenzialità a volte non ha limiti, sarebbe bastato mettere una vitina alla base delle stesse per scaricare l'olio e poi ripristinarlo dall'alto senza dover smontare tutto quel'ambaradan, ma, chiedo, basterebbe smontare il tappo sottostante alle forche siglato n.15 per far defluire tutto l'olio senza dover smontare tutto l'anteriore?

Sto andando a memoria,ergo potrei ricordare male,
Il dado sotto ha le regolazioni di ritorno della forcella, che e' vincolata dall' interno della forca.(Potrei confondermi pero' con la showa dell'xt).
Se per qualche ragione riesci a smontare da sotto, poi non riesci a rimontare se non aprendo la forca per intero.
Le forcelle, perche' possano funzionare al meglio necessitano di olio fresco e pulito. Durante l' uso, anche solo un anno di uso tranquillo,l' olio degrada vistosamente.Se si potesse svuotare l' olio dal basso come in una coppa di motore, sarebbe sicuramente veloce (alcune moto hanno quel sistema)ma non cosi' efficace, poiche non elimineresti le morchie che si creano dopo   pochissimo.
Ho rifatto le forche da me diverse volte, smontandole pezzo per pezzo e ripulendo il tutto. Alcune volte mi sono limitato alla sola sostituzione dell' olio (smontando le forche dalle piastre sterzo, aprendo i tappi e scolando il contenuto esausto). Ti assicuro, per quelle che sono le mie esperienze, e la mia capacita' di guida che il risultato e' completamente diverso. In media le facevo di default almeno una volta all' anno facendo enduro. Se il lavoro sulla tua moto non lo hai mai fatto(sicuramente tutto risultera' sporco e l' olio sara' emulsionato, quindi inefficace) ti consiglierei vivamente di smontarle completamente e pulire tutto per benino.Alla fine facendo con calma in un paio d' ore te la cavi tranquillamente. Avrai una piacevole sorpresa nel riutilizzare la forca in perfetto stato.

Si certo Vittorio, quello che dici è di ineccepibile verità e concordo con te che per fare un buon lavoro il sistema migliore è quello di smontare tutto, pulire e rimontare però, a volte questa operazione può risultare inutile e se non si fa attenzione; anche dannosa, del resto, quando cambi l'olio alla macchina, di certo non smonti la coppa dell'olio essendo questi anche molto più sporco.

  Ho letto sul Clymer questo:
Pagina 45 del manuale clymer
5)Turn the fork assembly upside down and drain the fork oil in to a drain pan.
Discard the fork oil never reuse the fork oil.
6)Pump the fork several times to expel us much fork oil as possible.
Allow the fork assembly to sit upside down for 10-20 minutes to drain thoroughly.

  Traduzione:
5)Capovolgere la forcella e scaricare l'olio della forcella in una bacinella.
Eliminare l'olio della forcella e non riutilizzare mai l'olio della forcella.
6)Pompare più volte la forcella per espellere il più possibile l'olio della forcella.
Lasciare riposare il gruppo della forcella capovolto per 10-20 minuti per drenare completamente.

  Qui si dice di smontare le forche e per scaricare l'olio bisogna capovolgerle !
A mio avviso nulla di più erroneo poiché capovolgendo le forche parte dell'olio va a depositarsi tra gli steli ed i foderi, senza dover o voler smontare il tutto, credo che la soluzione migliore sia quella appunto di svitare il tappo di sostegno posto alla base, quello appunto siglato n. 15, questa soluzione non è consigliata non per inefficacia ma per il fatto che non tutti sono capaci di svitare un perno che molto probabilmente girerà con tutto il sistema interno della forca, ovviamente il metodo è già stato succitato con colpi secchi o pistola pneumatica, questi sono metodi efficacissimi ma di dubbia capacità per tutti.

Per quel che ricordo, se la forcella è chiusa e con il registro della molla alla massima compressione,
si riesce a svitare e sopratutto a riavvitare la vite/tappo nr.15 abbastanza facilmente.

Il mio consiglio è quello di svuotare la forcella nel modo indicato dal manuale,se vuoi essere pignolo dopo averla lasciata sgocciolare del tutto puoi metterci un 100 cc. di olio ,rimettere il tappo agitare e svuotare nuovamente.

jordi ha scritto:

Il mio consiglio è quello di svuotare la forcella nel modo indicato dal manuale,se vuoi essere pignolo dopo averla lasciata sgocciolare del tutto puoi metterci un 100 cc. di olio ,rimettere il tappo agitare e svuotare nuovamente.

Condivido in pieno. Pompando diverse volte l'olio si trasferisce all'interno dello stelo e piano piano se ne esce tutto ( tenendo la forcella capovolta ). per il "risciacquo" consiglio l'uso del "petrolio bianco", costa molto meno
dell'olio forcella ( 4-5 € lt e ne basta un litro) e non danneggia le guarnizioni.

Ho fatto anche io nello stesso modo👍😉

Un'operazione così banale mi dà proprio sui nervi dovermi vedere di smontare tutto per un semplice cambio di olio, per ora mi limito a smontare il tappo/regolazione inferiore, faccio defluire l'olio per vari giorni in inverno e rimetto semplicemente l'olio adeguato e, se mi girano le sfere ci metto il semplice ATF IID visto che me ne trovo 2 litri per puro caso, e che cavolo !!!
La forcella mi va bene così come è, forse l'olio non sarà stato mai cambiato dal 1991 anno di costruzione, credo che per l'uso che ne faccio va più che bene doverlo solo cambiare, ma poi, quali sporcizie possano mai accumularsi in un circuito chiuso a parte l'usura di quello che sta al suo interno ?

A dire il vero, con tanti impegni e tante cose da fare, adesso non mi va proprio più di fare più nulla a parte di cavalcare la moto quando ne ho tempo e voglia quindi, è già tanto se lo cambio l'olio alle forche, cavolo, sto diventando schiavo del sistema !!!

Un suggerimento,ho usato un olio miscelato w10 e w 15,stessa marca ovviamente,mi pare bel ray,altrimenti la forcella risultava eccessivamente sfrenata,secondo me svitando il tappo di regolazione inferiore rischi di perdere più tempo se poi ti girare a vuoto,poi vedi te.

Praticamente Jordi hai messo un olio di densità circa Sae 12, forse, poiché gli olii hanno dei range di densità che variano a seconda della raffinazione, praticamente se compri aggi un olio (faccio un esempio) Sae 10 w40 e compri lo stesso olio un altro periodo, questi non avrà la stessa densità dell'altro, in pratica potresti comperarne uno che all'atto pratico è un Sae 08 w37 mentre un altro sarà un Sae 13 w44, questo vale per tutti gli olii, io per adesso provo ad allentare il perno regolatore sottostante così cerco anche di capire se quel regolatore serve realmente oppure a detta qui del forum, quel perno non regola un tubo, dopo di ché ormai deciso gli siringo all'interno la dose giusta riportata nel Clymer del Dexron ATF IID che è un ottimo olio testato con densità che varia intorno al Sae 10/15, almeno così mi è sembrato di capire dalle informazioni recepite, poi quel che sarà sarà.

Il dubbio adesso mi viene se nel dover rifornire la forcella debbo comunque sfilarle visto la posizione tra sterzo e cavi vari, poi questo si vedrà.

Per ricaricare di olio la forcella ti basta un imbuto magari con una prolunga in tubo di gomma ,non serve smontare altro 👍😂