revisione motore chi mi aiuta??? 650rs

Ah ok quindi quello è solo il numero del telaio giusto?

Vixt ha scritto:

Il meccanismo del tendicatena ha tre dadi,2 piccolini che lo tengono attaccato al cilindro ed uno più grosso centrale (che nasconde la molla che aziona il tendicatena).
Dietro quello grosso,c'è appunto una molla che aziona una piccola asticella a cremagliera (li ci sono i denti che fanno gli scatti)che va a tensionare il pattino della catena di distribuzione.
Quando si smonta il tenditore,la procedura esatta da seguire è questa:
-Mollare il dado grosso centrale e tirare fuori la molla
-Mollare i 2 dadi piccoli ed estrarre tutto il dispositivo

Con questa sequenza (quindi levando la molla) potremmo tirare fuori il dispositivo con la cremagliera nell'ultima posizione di tenditura,contando i dentini si sa quanti scatti ha fatto il tenditore per tensionare la catena.
Esempio,conto 6 scatti residui (cosa significa??  )
A questo punto lascio estendere completamente la cremagliera infilando dal lato del dado grosso un cacciavite e in modo da mandare a fine corsa la cremagliera (cioè tutta estratta).Conterò ancora gli scatti (es 18scatti)

18 scatti è la lunghezza massima ,meno 6 (rilevati prima),12 scatti residui,significa che virtualmete sono ad un terzo della vita (o se vogliamo dei chilometri)di questa catena!

Spero di essermi spiegato

Ok grazie vittorio! Io peró l'ho smontato senza levare la molla! Come da foto!
Per rimontarlo devo girare la vite centrale o non importa!?

Per rimontarlo,devi levare il vitone centrale e la molla,riportare la cremagliera a zero(OSSERVANE IL FUNZIONAMENTO),capirai come, e poi rimonti prima i dadi laterali e poi molla e dadone!
Ovviamente tutto questo lavoro andrebbe fatto col pistone al Punto morto superiore e con le valvole tutte chiuse!

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Ciao raga ci sono dei residui neri sulla guarnizione nera cos'è mastice? Ce lo devo rimettere quando lo rimonto?

In origine quella guarnizione era tutta nera,era rivestita di un film gommoso di pochi centesimi di millimetro(non si tratta di mastice o pasta nera).
Per esperienza diretta ti direi di mettere una guarnizione nuova!
Non è bello,dopo un lavoro fatto a puntino,vederselo rovinato da un trasudo,perchè abbiamo voluto risparmiare su 10€ di una tenuta!

Vixt ha scritto:

In origine quella guarnizione era tutta nera,era rivestita di un film gommoso di pochi centesimi di millimetro(non si tratta di mastice o pasta nera).
Per esperienza diretta ti direi di mettere una guarnizione nuova!
Non è bello,dopo un lavoro fatto a puntino,vederselo rovinato da un trasudo,perchè abbiamo voluto risparmiare su 10€ di una tenuta!

STRAQUOTO!!!!     
Sempre cambiare le guarnizioni di Testa, Cilindro e dei coperchi dei carter!!!

Ok grazie mille le altre sono di carta ed avevo optato per farmele da solo si trova solo questa guarnizione da comprare?

libero ha scritto:

Ok grazie mille le altre sono di carta ed avevo optato per farmele da solo si trova solo questa guarnizione da comprare?

Se non la trovi su ebay e simili e vuoi andare sul sicuro, comprala su Cmsnl! Garantito!

Io invece ho un problema strano: ho sostituito il motore e oggi volevo accenderla, o almeno provarci. Ho quindi rimesso l'olio.
Ho versato due litri, come dovrebbe essere, ma dall'oblò non si vedeva il livello salire, neanche inclinando la moto.
Ho aggiunto un altro mezzo litro, ma niente.. può essere che la capacità effettiva sia maggiore (che so, 3 litri)?
..ora ho finito l'olio e non posso continuare a rabboccare. Domani ne compro altro e vedo..

pensavo che la curiosità sul film plastico fosse accademica ... non che ce la volessi rimontare   
no eh   cambiala!
quella originale sembra un po' "salata"...
http://www.cmsnl.com/suzuki-dr650-1990-rsl_model13250/gasket-cylinde_1114112d00/
dalle tue parti sembra esserci questo concessionario
http://www.motorando.com/chisiamo.htm
se non l'hanno immagino in magazzino che te la procurino in pochi giorni
può anche convenirti questo negozio polacco che ho segnalato in passato
http://stores.ebay.de/italyracingde/_i.html?_nkw=dr+650&submit=Finden&_sid=1078338398
qualità buona (per quello che ci ho preso) e spedizione in tempi accettabili
con 35€ puoi avere la c.d. "busta smeriglio" cioè per revisionare la parte alta ...
http://www.ebay.de/itm/KR-Dichtsatz-Zylinder-TopEnd-SUZUKI-DR-650-90-95-NEU-Cylinder-Gasket-set-/151118759633?pt=DE_Motorradteile&hash=item232f6146d1
su internet si parla di cifre intorno ai 55 ma chiedi pure nei ricambisti moto generici  

Ciao ragazzi, le fasce la R va sotto e la RN sopra o al contrario???

Al momento non ricordo,mi pare r sopra. Se cerchi nel manuale comunque trovi la risposta!

mi piacerebbe sapere come fai a rimontare un motore senza avere il manuale davanti ... di solito fanno così i meccanici che "si sentono" bravi   
io invece mi sono sempre sentito una mezza sega   per questo continuo a leggere manuali d'officina

Sul mio manuale sono marcate con T e 2T

è una scritta a titolo di esempio ... nel testo dice che l'anello con la scritta più "large" deve essere quello più in basso
faresti bene a verificare il gap fra le estremità e mettili secondo lo schema a 120° indicato
io replico lo stesso schema anche per le fasce raschiaolio in 3 pezzi
ciao

Io non la capisco questa pagina voi??
Top ring spacer cosa intendono????

facile   
nelle prime ti identifica il primo e il secondo anello di tenuta ... naturalmente nell'ordine dall'alto verso il basso e con le sigle rivolte verso l'alto
lo schema sotto è una semplice vista da sopra del cielo del pistone con le posizioni della "giunzione" dei vari anelli che devono essere spaziati di 120°... in pratica immaginando che sia il quadrante di un orologio:
- a ore 10 devi mettere le giunzioni del 2^ anello di tenuta e dell'anello inferiore del raschiaolio
- a ore 6 le giunzioni del 1^ anello di tenuta e dello "spaziatore" del raschiaolio cioè di quella specie di molla ondulata
- a ore 2 l'anello superiore del raschiaolio
naturalmente EX (exaust=scarico) e IN (inlet=aspirazione) servono solo a permetterti di capire in che modo "orientare" lo schema rispetto alla posizione delle valvole. Se preferisci EX indica la parte anteriore della moto
Se poi vuoi sapere perchè    il motivo di tutte 'ste complicazioni è limitare le perdite di gas attraverso i segmenti (c.d. blow-by=trafilamento) e mettere la giunzione del primo segmento (quello più esposto ai gas della combustione) nel punto più lontano dalle valvole di scarico che è il punto più caldo della camera di combustione
Se ti serve altro siamo qui   
ci fa piacere esserti di aiuto

Oooh perfetto grazie mille figaro ora è tutto chiaro!!!

dimenticavo ... anche il pistone ha un "verso" ben preciso eh   
questo ovviamente nel caso tu lo abbia staccato dalla biella ...

Si si quello l'avevo visto! Una domanda: quando si usa il mastice per guarnizioni e a cosa serve?? Grazie

Il mastice,che esiste con caretteristiche di impiego a seconda dell'utilizzo che si deve fare,serve a sigillare parti in accoppiamento,tipo coppe olio,piani di carter e via dicendo.
Solitamente l'utilizzo dello stesso in un motore è specificato dal costruttore caso per caso.
Può essere utilizzato insieme ad altre guarnizioni cartacee o di gomma qualora si abbia qualche dubbio sulla planarità delle superfici da sigillare o qualche dubbio sulla tenuta.
E'indispensabile metterne pochissimo,poichè l'eccesso tende a staccarsi ed andare in giro per il motore,con conseguenze a volte spiacevoli.
Nei nostri motori è previsto l'utilizzo sull'accoppiamento testata-coperchio punterie (sul 350,per il 650 un'occhiata al manuale non guasta)
Di sicuro non va messo sulle guarnizioni tra testa e cilindro e tra cilindro e basamento.
Viene utilizzato anche per accoppiare i carter interni del motore,ossia quelli che racchiudono cambio,biella e manovellismi.
Per i carter esterni si usano solitamente guarnizioni in carta.
Se hai intenzione di fare un giro del mondo in moto,non è male averne un tubetto tra gli attrezzi ed i ricambi,poichè alle brutte ti può salvare in mancanza delle guarnizioni originali (tenendo presente che poi le stesse,andranno comunque ripristinate,come da specifiche del costruttore,appena se ne ha la possibilità)  

Spero di esserti stato di aiuto!  

Ok grazie vittorio gentilssimo come sempre!

Ciao ragazzi una domanda: mi sono fatto prestare una chiave dinamometrica per serrare o bulloni della testa peró non va bene per serrare il coperchio punterie poichè parte da 20 Nm se lo faccio a mano stando attento a non spanare tutto????

ma sì   basta non esagerare e tirare tutte le viti nello stesso modo
dovrebbe esserci un ordine nel tirarle ... magari guarda nel solito manuale

figaro ha scritto:

ma sì   basta non esagerare  e tirare tutte le viti nello stesso modo
dovrebbe esserci un ordine nel tirarle ... magari guarda nel solito manuale

Ah sii? Ero pronto a prendermi del c....e 😆
Meglio, non sapevo dove trovarla la dinamometrica!
Non è che se stringi troppo, l'albero  a camme gira meno??

non credo proprio sia possibile   
non riusciresti mai a deformare apprezzabilmente i "ponticelli" dei supporti ... cederebbero molto prima le filettature!
in effetti il pericolo è proprio quello soprattutto in motori di cui magari non conosci la "storia" e quali "mani" ci hanno lavorato
Io una dinamometrica per valori bassi ce l'ho ma per queste cose (idem per le viti dei coperchi laterali) preferisco andare a mano libera ... tanto non è una questione di rispetto di coppie di serraggio - tipo il dado del volano che se molla schiavetti l'albero e butti tutto o quasi ... - qua le viti servono solo a garantire l'ermeticità della tenuta e il problema è solo di guarnizioni   
Credo che per questo lavoro Vittorio ti abbia già raccomandato di usare il Three-bond o prodotti analoghi (il mastice grigio insomma) ormai si trova facilmente e non costa molto